盐井，无契之约
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眼前摊开的是《西藏人文地理》盐井专辑，出神的看着那段话——“此间既无煤矿，又乏柴薪，盐民摊晒之法，构木为架，平面以柴花密铺如台，上涂以泥，中间微凹，注水寸许，全仗风日，山势甚峭，其宽窄长短，依山之高下为之，重叠而上，栉比鳞次，仿佛町畦，呼为盐厢，又名盐田。”
于是，她决定，这个五月，要去那里一次。
盐井太远，又太近。
朝圣梅里的使命终结在飞来寺，对于无数人趋之若骛的梅里外转来说，去盐井这百多公里的路程似乎是太长了一些；而对于一心勇赴拉萨的人来说，刚刚驶入藏区的兴奋足以让他们无视这个小镇的存在，北上百余公里就会有更浓厚的藏域风情等着他们去挥舞自己的豪情壮志，于是，在所有的过往记录中，盐井=午餐。
自然是无人愿意同行的，当然，这并不影响她的决定。临行前有一朋友愿意一同前往，她除了少许惊奇之外，同样没有反对。
二、
盐井太小了，
一条街道从南到北贯穿，正午的阳光下，客栈、店老板、拴在楼下的马、小酒馆、女子、男人、绝尘而过的摩托车，手把上带着长长的流苏，
这个安静的小镇，没有繁华亦没有热闹，仿佛被时光遗忘了一样。
临街的小饭馆，窗口很大很低，可以看得到对街的风景；
客栈就在对面的二楼，提花被单、床单、搪瓷水杯，木门窗、粗糙的地面，墙也一样。从窗户可以看到下面的小饭馆，再远一些，能看到黄赫色的山，
这是看得见风景的窗口。
午餐很简单，番茄炒蛋，一份肉菜，一份青菜，当所有的菜摆到桌面上，面对着大大的窗口，面对窗口外的风景，竟然有了一种浪漫的气息，她显得很兴奋，忍不住拍下来。
这个场景一直留在她脑子里，以至于每次从盐田回到小饭馆，她总是要在窗口下的长凳呆坐着，时而看着街道上来往的人，时而转过身子跟饭馆里的人闲聊。
晚饭时分，喇嘛和当地人坐在饭馆外的长条凳上，聊天、发呆、看她吃饭。
去盐田的路很难走，坡度极陡的羊肠小路，满地的碎石和泥沙，她穿着一双凉鞋，天气实在是太过于晴朗了，她迫不及待的想要放松自己的双脚，小心翼翼的走在下坡路上，总是咧趄着要跌倒。
走出小镇上所有人探询的目光，很快，远远的能看到江边那抹绿色了。强烈的阳光下有些目眩。
那一幕又出现了，那抹绿，荒凉无尽的峡谷中，绿得那么耀眼，还有那幢白色的小屋，那个十字架，夕阳的照耀，赫红色的巨大山体……
应该是在04年吧，几乎同出一辙，知子罗，那座废城，那座教堂，也是同样的夕阳。
没有任何理由，一切，已深刻脑海。
心头其实早已千遍万遍想过，即便是看到了又如何？也许一切不过如此，可她已不能不想，不能不找寻。从来都知道，只要还爱着这样的感觉，只要还爱着这残存的完美，只要还听从着自己的声音，就不会停止。
注定了要远游四方。
三、
盐田依山而建，一畦连着一畦，有的表面波光粼粼；有的盛满洁白的熠熠生光的盐晶；有的就这么裸露着棕红色的台面,忙碌的女子,穿梭在盐田间,身影倒映在水面上，有别样的风情。
这里，晒盐、制盐是女人的事情。没有一个男人会出现在盐田里，这是古时候传下来的规矩。
她又想起那个盐和命运的故事，那个让她泪流满面的故事。
一对从天上落下的灿烂金鸡引来村民的愤怒。
它们为了果腹而让庄稼早熟，每七天麦子就经历生老病死。麦壳的空洞让村民愤怒而绝望，他们用火把和木棒将他们驱散，分隔。
妻子在西岸，不停向上飞腾，细沙一样的盐粒儿从羽毛里泻下；
丈夫留在东岸，埋头向岩石缝里。他拍打虚弱的翅膀一路向下，留下的盐水在岩石的深处，苦。
西岸的人类得到意外的祝福，遍地长出白得刺眼的盐粒。东岸的人群只能在石缝里凿深井，捞卤水，用多出的辛苦偿还他们给哀伤的夫妇带来的永世寂寞。
也许是流传时的偏差，现实中的盐井正好相反，东岸产的是白盐，西岸产的是红盐；东岸一般一天可收获一次，西岸要两天才可收盐；东岸的白盐可以卖到每斤0.5元，而加达村的红盐只能卖到3角左右。
对错都无关紧要，只要他们过得好。
“只要有风和阳光，我们就有收入。”村民们说。
于是女人们盼望着，盼望着风大，盼望着阳光，盼望着桃花开的日子。澜沧江两岸桃花陆续开放的时候，是女人们最快乐的时候，这时出的盐品质最好，可以卖个好价钱。
驮着沉甸甸盐袋的马匹从她眼前走过。
男人们带走的是女人的祈望，带回的是一家的幸福和快乐。这些盐会卖到察瓦龙，香格里拉、丽江，卖到大半个西南里。
所以，女人们总是说：“男人要做更重要的事情。”
四、
终于要离开了，想多留一晚的愿望在同伴不置可否的应答中压制住了，经历过太多的变故，人似乎变得克制许多，想走便走吧。一切都已可以释然，从寂寞到了然于心，谁都可以走过。有些事，已经藏在心里最底的那个角落。
不说也罢。 好好 学习了 确实不错
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